Vetri isolanti: doppio, triplo o basso emissivo?

Da una finestra vecchia passa molto calore, d’inverno verso fuori e d’estate verso dentro. Il vetro ha una parte importante: è la superficie più grande del serramento ed è sottile. Per questo, quando si cambiano le finestre, la domanda più frequente è quale vetro scegliere. Qui trovi come sono fatti i vetri isolanti, come si leggono i valori che contano e come evitare di spendere per prestazioni che non servono.

Le aliquote dei bonus non le ripetiamo, perché cambiano spesso: sono raccolte nella guida ai bonus casa in vigore.

Come sono fatti i vetri isolanti?

Una lastra singola, da sola, isola poco: è sottile e il calore la attraversa in fretta. I vetri isolanti risolvono il problema con un’idea semplice: due o tre lastre separate da un’intercapedine chiusa ermeticamente lungo il bordo. È l’intercapedine, più del vetro, a fare da isolante.

Gli elementi di una vetrata isolante (detta anche vetrocamera) sono:

• le lastre, due nel doppio vetro, tre nel triplo;
• il distanziatore lungo il perimetro, che tiene le lastre alla distanza giusta e contiene un materiale che assorbe l’umidità residua;
• la sigillatura del bordo, che impedisce all’aria umida di entrare;
• il riempimento dell’intercapedine: aria secca oppure un gas più isolante, di solito argon, a volte krypton;
• i trattamenti sulle lastre, in particolare lo strato basso emissivo.

Il distanziatore merita attenzione: quelli in alluminio conducono molto calore lungo il bordo, mentre i distanziatori detti “a bordo caldo”, in materiale plastico o composito, riducono il raffreddamento del perimetro del vetro, dove spesso si forma condensa.

Cosa fa un vetro basso emissivo?

Il vetro basso emissivo ha su una faccia un rivestimento sottilissimo di ossidi metallici, invisibile o quasi. Lascia passare gran parte della luce ma rimanda verso l’interno buona parte del calore emesso da termosifoni, pavimenti e persone. Su una vetrata isolante il rivestimento si trova sulle facce rivolte verso l’intercapedine, dove è protetto.

Oggi in una finestra nuova il basso emissivo è la normalità, non un optional: senza, una vetrocamera rende molto meno. Il vecchio articolo del 2011 lo diceva già, e su questo punto non è cambiato nulla.

Diverso è il vetro a controllo solare, che filtra anche una parte dell’energia del sole. È utile su grandi vetrate esposte a sud o a ovest che d’estate surriscaldano le stanze, ma d’inverno riduce gli apporti gratuiti di calore. La scelta va fatta finestra per finestra, in base all’esposizione.

Doppio o triplo vetro: quale conviene?

Il triplo vetro isola di più, ma non è automaticamente la scelta migliore. Pesa di più, è più spesso, richiede telai e ferramenta adatti e costa di più. Conviene ragionare così:

Un’osservazione dalla pratica dello studio: le lamentele dopo un cambio di finestre raramente riguardano il vetro. Più spesso nascono dal montaggio (giunti tra telaio e muro non sigillati, cassonetti lasciati com’erano) o dalla condensa sui muri, perché la casa non respira più dagli spifferi.

Quali valori chiedere al serramentista?

I numeri che contano sono pochi e vanno chiesti per iscritto:

• Ug: trasmittanza termica del solo vetro. Più è basso, meno calore passa;
• Uw: trasmittanza della finestra intera, telaio compreso. È il valore che descrive davvero il serramento e quello a cui fanno riferimento i requisiti per le detrazioni;
• g (fattore solare): quanta energia del sole entra attraverso il vetro. Un valore alto aiuta d’inverno, uno basso protegge d’estate;
• composizione della vetrata: spessori delle lastre e dell’intercapedine, gas, tipo di distanziatore;
• prestazione acustica, se il rumore è un problema.

Due offerte si possono confrontare solo se riportano gli stessi dati. Un preventivo che dice soltanto “doppio vetro basso emissivo” non basta: due prodotti con la stessa descrizione possono avere prestazioni molto diverse.

Il vecchio articolo riportava i limiti di trasmittanza di una tabella di legge del 2008 e quelli di un protocollo privato di certificazione. Quei valori non sono più aggiornati e li abbiamo tolti: i requisiti attuali dipendono dalla zona climatica e dal tipo di intervento, e li verifica il tecnico che segue i lavori. Per l’ecobonus, l’ENEA indica che i serramenti sostituiti devono delimitare il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e rispettare i requisiti di trasmittanza termica previsti.

Argon, krypton o vuoto: cosa cambia?

Il gas nell’intercapedine riduce il passaggio di calore rispetto all’aria secca.

• Argon: il più diffuso e il meno costoso. Funziona bene nelle intercapedini di spessore comune.
• Krypton: isola meglio dell’argon negli spazi sottili, per questo si usa soprattutto nei tripli vetri quando il telaio lascia poco spazio alla vetrata. Costa di più.
• Vetri sottovuoto: tra le lastre c’è un vuoto spinto, con un’intercapedine sottilissima. Permettono buone prestazioni con spessori ridotti, utili per esempio nel restauro di finestre storiche, ma sono prodotti specifici con costi più alti.

Col tempo una piccola parte del gas può disperdersi. Una vetrocamera di qualità, sigillata bene, mantiene le prestazioni a lungo; se tra le lastre compare appannamento interno, la sigillatura ha ceduto e la vetrata va sostituita.

Doppie finestre o sostituzione: quali alternative ci sono?

Non sempre si deve cambiare tutto il serramento.

La controfinestra, che il vecchio articolo chiamava “doppio serramento”, resta una soluzione valida dove la finestra originale ha valore storico. Montata sul telaio fisso riduce sia le dispersioni sia le correnti d’aria; il risultato dipende molto dalla tenuta dei bordi.

Serve una pratica per cambiare le finestre?

Il glossario ministeriale dell’edilizia libera (decreto 2 marzo 2018) elenca tra le opere di manutenzione ordinaria la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni. In molti casi, quindi, sostituire le finestre non richiede un titolo edilizio.

Ci sono però eccezioni frequenti: se cambiano forma, dimensioni, colore o materiale in modo da alterare la facciata, in condominio (dove il decoro dell’edificio conta), in centro storico o su immobili vincolati. Qui servono il regolamento edilizio del Comune e, a volte, autorizzazioni in più. Per orientarti vedi la guida ai lavori in edilizia libera.

Quali errori evitare?

• Scegliere il vetro e trascurare il montaggio. Il giunto tra telaio e muro deve essere sigillato e isolato, altrimenti l’aria passa ai bordi.
• Lasciare il cassonetto com’è. Un cassonetto vuoto e non isolato è spesso il punto più freddo della parete. Ne parliamo anche nella guida su persiane o tapparelle.
• Puntare al triplo vetro a ogni costo su un telaio che non è nato per portarlo.
• Dimenticare l’estate. Grandi vetrate a sud o a ovest senza schermature diventano serre.
• Ignorare la ventilazione. Finestre più ermetiche richiedono ricambi d’aria regolari, altrimenti compaiono condensa e muffa: vedi muffa da condensa o infiltrazione.
• Confrontare preventivi senza valori Ug, Uw e g scritti.

Quando serve un tecnico?

Per cambiare una finestra in una casa senza problemi bastano un buon serramentista e un preventivo dettagliato. Un tecnico è utile quando:

• dopo il cambio delle finestre compaiono muffa o condensa sulle pareti;
• si vuole capire se conviene intervenire prima sui vetri, sui muri o sull’impianto, magari con una termografia o un APE aggiornato;
• le finestre fanno parte di un intervento più ampio, come un cappotto termico, dove il raccordo tra serramento e isolamento va progettato;
• si punta a una detrazione e servono asseverazioni e documenti.

In questi casi un sopralluogo aiuta a capire dove si disperde davvero il calore prima di spendere.